黃金桂、大葉烏龍、毛蟹、梅占等，雖統稱(chēng)為“品種茶”或“色種茶”，但實(shí)際上它們與鐵觀(guān)音是同等的地位，同是發(fā)源于安溪的傳統品種，也是國家級的優(yōu)良品種。本次到訪(fǎng)安溪，在縣委宣傳部的協(xié)助下，接觸安溪縣鄉村講師團。鄉村講師團是安溪縣委組織部、宣傳部及黨校牽頭成立的團體，團長(cháng)張順儒先生，網(wǎng)羅了安溪本地文化層次較高、從業(yè)經(jīng)驗豐富的農民擔任教員，旨在傳播更為先進(jìn)的農業(yè)技術(shù)，提升當地的農業(yè)價(jià)值。以茶領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，鄉村講師團中包括許多當地公認的制茶高手，不僅只于做茶的工藝精湛，在品種培育及探索茶葉適制性的領(lǐng)域也有相當的成就。過(guò)去，安溪只有鐵觀(guān)音，所有的品種都用鐵觀(guān)音的制法制作，出了茶廠(chǎng)大門(mén)也都換上鐵觀(guān)音的包裝袋，而現在，他們努力為安溪的品種茶正名。
慢熱的大葉烏龍
選樣的過(guò)程，首先接觸的是大葉烏龍。時(shí)值鄉村講師團在黨校開(kāi)例會(huì )，當地的許多制茶高手匯聚一堂，劉協(xié)宗先生拿出他的大葉烏龍來(lái)品鑒：茶葉口感甘甜，表現四平八穩，但與同質(zhì)類(lèi)的臺灣烏龍或鐵觀(guān)音差別并不鮮明。直到劉先生再次拿出大樹(shù)大葉烏龍時(shí)，才讓大葉烏龍這個(gè)品種得以入選產(chǎn)品之列。
大葉烏龍，當地俗稱(chēng)大葉烏，顧名思義，是葉面較大、葉色烏綠的茶樹(shù)品種，發(fā)源于安溪縣長(cháng)坑珊屏的同發(fā)山?，F在的同發(fā)山，并不僅種植大葉烏龍，也有鐵觀(guān)音、軟枝烏龍等品種，從外觀(guān)上看，大葉烏龍的樹(shù)葉色澤明顯較其他品種來(lái)得深。大葉烏龍的制茶師劉協(xié)宗說(shuō)：在九零年代鐵觀(guān)音風(fēng)靡、價(jià)格瘋漲的年代，許多大葉烏龍茶樹(shù)被砍掉改種鐵觀(guān)音，或許是地方水土的關(guān)系，新種的鐵觀(guān)音長(cháng)勢不佳，當地人遂往他處開(kāi)墾新茶園來(lái)種植鐵觀(guān)音，許多大葉烏龍的茶園就因此荒廢下來(lái)了?，F在可見(jiàn)的大葉烏龍，有高至三、四米者，有樹(shù)頭被砍而重生者，也有人為管理修剪至六、七十厘米者。
大葉烏龍的口感，野放的大樹(shù)較人為管理的小樹(shù)來(lái)得沉厚。這里并非要炒作“野放”或“不修剪”的概念，而是劉協(xié)宗先生在摸索大葉烏龍適制工藝的過(guò)程中，將野放的大茶樹(shù)與人為修剪過(guò)的矮化茶樹(shù)分開(kāi)制作，經(jīng)過(guò)平行的審評對比而得出的結論。選品過(guò)程中也發(fā)現：本款大樹(shù)大葉烏香氣不顯，前兩泡帶有些許烘焙過(guò)的火氣，逮及三泡表面的火氣退去之后，方顯茶湯的飽滿(mǎn)度及深邃的韻感，為小樹(shù)大葉烏所不及。大樹(shù)茶的品鑒標準或許和一般人為管理的茶樹(shù)有些差異，大樹(shù)茶帶來(lái)的口腔、鼻腔的感覺(jué)不甚直接，更多的是茶湯落喉之后所返上來(lái)的韻味，深刻且富有層次。而一般的小樹(shù)茶則相反，小樹(shù)茶往往香氣清揚，湯感在口腔中感覺(jué)較為活潑，也有生津回甘，但通常來(lái)得快去得也快，就像精力充沛的年輕人和歲月風(fēng)霜的老者一樣，一個(gè)活潑、不經(jīng)事兒，一個(gè)沉穩、耐回味，自是兩種不同的風(fēng)格。
除了韻味，香氣也是大葉烏龍“沒(méi)有特色”的特色之處。沖泡選品大葉烏龍，沸水直擊茶葉，因為是半球形的茶，首次須稍稍坐杯，待茶葉舒展之后再出湯。大葉烏龍的苦澀感低，不怕坐杯浸泡，其韻味深沉，然香氣卻不太抓人，好像熱心腸又不解風(fēng)情的直男大俠一般，初見(jiàn)面時(shí)一語(yǔ)不發(fā)，百撩不動(dòng)，等到眾人你儂我儂、迎來(lái)送往數個(gè)回合，熱情退卻之后，方顯其真摯。大葉烏龍不似大部分茶的高溫香醒目奪人，溫度稍降即減弱甚至無(wú)香，反倒要等茶湯稍稍冷卻之后，才展現其湯中持久且耐回味的花香與甜香。
茶香似梅香：老樹(shù)梅占
梅占的適制域值廣，用來(lái)制作綠茶、紅茶、烏龍茶品質(zhì)皆佳，屬于國家級的優(yōu)良茶樹(shù)品種，已有百年以上的人工栽培歷史。
初次見(jiàn)到梅占的身影是在武夷山的馬頭巖，當時(shí)就聽(tīng)聞它源自閩南，直到今年才有緣深入梅占的故鄉蘆田三洋村一探究竟。提起梅占之名，坊間最廣為流傳的是清道光年間，安溪“玉樹(shù)厝”先祖楊奕糖在銀瓶山下做農活，遇一過(guò)路老人乞粥，楊盛情款待，而老人回贈三株茶苗答謝的故事。該茶樹(shù)品種優(yōu)異，制成茶后香氣馥郁，滋味濃厚，深獲好評。因不知其名，書(shū)生楊輝文謂其花型似臘梅，故以“梅占百花魁”的前二字命名為“梅占”。
說(shuō)起梅占茶發(fā)源的銀瓶山，還有另一個(gè)傳說(shuō)：有一個(gè)道士深夜經(jīng)過(guò)這片山區，恰逢餓鬼?yè)醯榔蚴?，道士只身一人又身無(wú)糧食，情急之下作法將石頭變成饅頭以欺瞞餓鬼，餓鬼見(jiàn)了饅頭大悅開(kāi)吃，道士則趁亂逃離。次日，有人發(fā)現山間石頭多了不少齒痕牙印，道士作法化石頭為饅頭的故事不脛而走，當地亦得名“饅頭山”。故事的真實(shí)性自是不可考，然銀瓶山和臨近的紫云山有火山遺跡，附近的地質(zhì)也屬火山噴發(fā)所形成的火山巖，而石頭上出現類(lèi)似齒痕的孔洞，可能是巖漿內氣泡冷卻所形成的。這種巖石風(fēng)化而成的土壤層密度較低、透氣性佳，又不易積水，適合茶樹(shù)生長(cháng)。
如同武夷山所強調的火山熔巖紅砂礫巖層，蘆田三洋的梅占茶也長(cháng)在類(lèi)似的地質(zhì)層之上，特殊的地質(zhì)結構可能和梅占的獨特風(fēng)味有著(zhù)某種程度的關(guān)聯(lián)。然而，盡管火山灰中帶有豐富的礦物元素，功效相當于今日的化肥，但隨著(zhù)降雨、河流沖刷或地下逕流的帶動(dòng)，火山灰也會(huì )隨著(zhù)水流流失，其對茶樹(shù)的實(shí)質(zhì)影響究竟有多少？不得而知。更理性地說(shuō)，過(guò)分地強調地質(zhì)層——動(dòng)輒引用《茶經(jīng)》“上者生爛石”云云——可能會(huì )造成偏差，畢竟巖層結構只是因素之一，爛石地固然有利于排水（利于排水不代表有充足的肥力），適合茶樹(shù)生長(cháng)，但地區的小氣候及適制的工藝都不容小覷，后兩者對成茶的品質(zhì)可能有著(zhù)更為重要的影響力。
我在蘆田三洋待的時(shí)間不長(cháng)，不敢說(shuō)當地的小氣候和其他茶區有多大差異，但是從茶的韻味中卻可以多少解讀出產(chǎn)地的密碼。三洋種植梅占的歷史悠長(cháng)，這次選用的梅占茶樹(shù)齡較大，特色鮮明。據制茶師楊福丁先生回憶，三洋困牛山（睡牛山，山形似臥睡之牛）一帶的茶園所植梅占茶的樹(shù)齡大約有七、八十年了，茶樹(shù)的主干直徑大約有成人一個(gè)手掌長(cháng)，樹(shù)上掛滿(mǎn)青苔、地衣等共生植物，好似沒(méi)洗澡的野人一般，更顯滄桑。插播一句，這種茶樹(shù)“沒(méi)洗澡”的即視感來(lái)自濕潤的小環(huán)境，未必代表茶樹(shù)的樹(shù)齡夠老。許多茶商以長(cháng)滿(mǎn)青苔、地衣的茶樹(shù)照片作為其售賣(mài)“老樅”的證據，實(shí)際可能有待商榷。更何況，所謂青苔的味道還可以通過(guò)后期制作工藝來(lái)模擬，有青苔味的茶到底來(lái)自什么樣的樹(shù)，不得而知。楊福丁表示，蘆田當地也保留著(zhù)樹(shù)高三、四米的野放茶，然因進(jìn)山的道路中斷、正在搶修，此行未能目睹自然成長(cháng)的梅占茶樹(shù)林。
這次的梅占一共有四款茶樣，外型有條索狀的、有半球狀的。條索與半球的講究主要是干茶塑形的差異，半球形的更節約后續的倉儲空間。當然，這兩種塑形方式對后期的焙火方式也是有影響的。四款茶樣對比之后，初步排除了兩款輕焙火茶（或者說(shuō)沒(méi)吃火的茶），并不是茶的品質(zhì)不好，相反地，輕火茶的茶香高揚，滋味相對鮮爽，但在審評手法的暴力破解之下，尚顯一絲絲青味，怕是品質(zhì)稍欠穩定的先兆。最后選定的梅占茶是一款條索狀的中火茶，帶有梅占特殊品種香的氣息內斂，有茶友以“烤紅薯”的糧食香來(lái)形容這種香氣，或許因為此茶的茶樹(shù)齡較大，口腔內的變化不大，韻味卻醇厚深沉。
梅占葉形狹長(cháng)、葉肉肥厚，制作時(shí)須加強搖青以避免茶青積水而出現苦澀的口感。此款梅占茶湯的前期表現個(gè)性較為鮮明，辨識度高，不似大葉烏龍一般慢熱。梅占的香是持續的，回甘則不如大葉烏龍來(lái)得迅猛，然其以茶湯的飽滿(mǎn)度來(lái)看，二茶不分軒輊。當然，這是將兩款茶放在一起平行對比，非要探究出他們的高低來(lái)。如果單拎一款細細品嚐，茶湯的滋味都能迅速占領(lǐng)口腔的每一個(gè)角落，直至咽喉。我想，這不僅是簡(jiǎn)單的品種特性，或許還要有足夠樹(shù)齡的茶青原料和適當的工藝相配合，才能呈現出如此別具一格的風(fēng)味吧。
未嘗先聞透天香：黃金桂
黃金桂，系高香品種，據說(shuō)在制作期炒茶時(shí)，黃金桂特有的香在羅巖村彌散開(kāi)來(lái)，遠近能聞。著(zhù)名茶學(xué)者陳椽先生（1908-1999）曾以“獨特醉人的高香和清醇甘爽的滋味”來(lái)描述黃金桂，這種品飲體驗，在即將出品的熊貓精選的黃金桂中也能感受到吧！
黃金桂發(fā)源于安溪虎丘羅巖，屬于國家級優(yōu)良茶樹(shù)品種，有百年以上的人工栽培史。黃金桂屬于高香品種，成茶香氣高揚，工藝到位者可出桂花香，沸水開(kāi)湯便可澆出迷人的香氣。黃金桂的性狀特征明顯，后起之秀如黃觀(guān)音、金觀(guān)音、金牡丹等都是以鐵觀(guān)音為母本、黃金桂為父本選育而得。
黃金桂又稱(chēng)黃旦、黃棪，相傳羅巖青年林梓琴取西坪女子王淡為妻，西坪當地有“帶青”——讓新娘帶上植株返回婆家，象征世代繁衍——的風(fēng)俗，王淡從西坪娘家帶了兩株茶苗到羅巖，經(jīng)夫婦倆精心培育后長(cháng)得枝葉繁茂，成茶湯色金黃，茶香似桂，后以王淡諧音黃棪（旦）為名，流傳至今。黃金桂與鐵觀(guān)音的性狀特征有相似之處，在鐵觀(guān)音風(fēng)靡的時(shí)代，黃金桂通常被拿來(lái)充當鐵觀(guān)音，或者做成拼配提香的原料為人作嫁，鮮少用黃金桂的本名流通，幾乎讓人忘了它的存在。殊不知，黃金桂早年出口東南亞，因其獨特的風(fēng)格深受華僑喜愛(ài)，最熱銷(xiāo)時(shí)曾經(jīng)一茶難求，僑商戲稱(chēng)“比黃金還貴”，可見(jiàn)其不斐的身價(jià)。
羅巖的土壤以紅壤為主，排水好，據制茶師林海城說(shuō)明：當地的紅壤適合種植黃金桂，其他品種也種，但品質(zhì)依舊是黃金桂最佳。林海城是羅巖制作黃金桂的名家，他的茶曾在比賽斬獲多項榮譽(yù)。獲獎的原因很簡(jiǎn)單：好茶必須從源頭開(kāi)始把控，從種植、茶園管理到制作生產(chǎn)都不可輕忽，對于愛(ài)惜羽毛的制茶師而言，打著(zhù)他的旗號在外流通的茶，自然不允許有丁點(diǎn)瑕疵存在。
本次選茶試了五款黃金桂的茶樣，除了一款接近冷制工藝的茶有返青之虞，另外四款的表現都相當不錯。其中最好的一款外觀(guān)是半球形的，湯色金黃，帶有桂花香氣，入口后口腔微帶舒服的刺激感，能感受到茶湯中果香轉花香的層次變化。邂逅好茶的欣喜之余，林先生說(shuō)：“這是去年的茶王，沒(méi)有了。”瞬間雷光一閃！原本想與茶友們分享好茶的喜悅頓然如冷水淋頭，令人氣斷聲吞……所幸，另有一款特征鮮明的黃金桂尚有些余量，制作環(huán)節的拿捏與去年的茶王茶相似，有著(zhù)十分抓人的香氣，既不直插腦門(mén)，又能持續到尾水。唯一不同的是這款茶做成條索狀，不同于既往安溪茶半球形的塑形方法，自然焙火的掌握也有所差異。于我而言，這款黃金桂已經(jīng)脫胎于鐵觀(guān)音的工藝，做出屬于黃金桂品種特有的風(fēng)味來(lái)了，算得上是為安溪黃金桂樹(shù)立起了一個(gè)標桿。
靈動(dòng)的韻律感：烏旦
烏旦，又稱(chēng)烏金桂、黑旦、烏金旦，發(fā)源于安溪大坪雙美村，大約有六十年以上的人工栽培歷史。
有一個(gè)說(shuō)法：烏旦是黃金桂（黃旦）的變異品種。如前所述，黃金桂的性狀優(yōu)異，許多名優(yōu)品種都可以算是黃金桂的后代。黃金桂從羅巖移植到大坪之后，品種性狀產(chǎn)生變異，葉色墨綠、葉面微卷，萌芽期、制作期都比黃金桂要晚一、兩天。烏旦與黃金桂都是高香品種，如果不同時(shí)開(kāi)湯對比著(zhù)喝，確實(shí)容易混淆。
不同于前述觀(guān)點(diǎn)，本次選品的這款烏旦的制作者、安溪制茶名匠高童謙則認為，《中國茶樹(shù)品種志》所記載的品種黑旦就是烏旦。閩南話(huà)“烏”和“黑”的發(fā)音相同，因茶樹(shù)的成熟葉面色澤烏潤，初不知其名，遂命名為“烏旦”，因“烏旦”與“黃旦”名稱(chēng)相類(lèi)，盡管茶樹(shù)的性狀有所差異，仍然被誤認為是黃旦的變異品種。然而，就人工育種的周期來(lái)說(shuō)，完成育種實(shí)驗大約需要22-24年，從書(shū)面記載的栽培史來(lái)看，黃金桂的栽培要比烏旦早半個(gè)世紀左右，期間是否經(jīng)歷人為誘變或自然的品種變異尚不得而知，或需再進(jìn)一步驗證。
高童謙的烏旦茶園，采用以石頭壘起梯田的盆景式栽培法種植茶樹(shù)，茶樹(shù)適當修剪至七十公分左右，比許多鐵觀(guān)音的個(gè)頭要高出一截。提起制作工藝，高童謙說(shuō)：“烏旦的葉片比黃金桂來(lái)得厚，耐得住重搖（重手搖青），發(fā)酵可以做得更足，黃金桂葉片比較薄，搖太重容易把茶搖死（搖傷茶葉葉脈造成積水或死青）。”的確，這款烏旦的香氣落湯，確實(shí)比市面上多數清香型黃金桂來(lái)得更富層次，若非工藝精到，制茶師膽大心細，鮮少有高香品種能做得如此“重手”。
仔細對比本次所選品的黃金桂與烏旦，黃金桂的香氣濃郁持久，一開(kāi)湯便十分抓人，如同烈酒。盡管烏旦和黃金桂一樣香路高揚，但是在黃金桂的反襯之下，烏旦顯得溫和且層次鮮明了許多。黃金桂的茶湯滋味是厚重的，帶有些許苦底，這種苦容易讓許多茶齡較小的茶友難以適應，對老茶客來(lái)說(shuō)卻是不可多得的爽感；而烏旦的茶湯滋味較醇和一些，回味發(fā)甜，湯中帶香，呈現出與黃金桂完全不同的風(fēng)格。烏旦的美中不足在于湯感不如黃金桂細膩，但活度更勝一籌，如果運用一把泥料純正且窯溫適宜的紫砂壺稍加修飾，以合適的方法沖泡，便能同時(shí)收獲層次分明的香氣與細膩滑潤的茶湯。
最后，留個(gè)念想：毛蟹
和烏旦一樣，毛蟹的發(fā)源地也在大坪，但這次找尋毛蟹的足跡卻不是從大坪開(kāi)始。在安溪縣城海選茶樣時(shí)，有一款茶——而且是返青的茶——從眾多茶樣中異軍突起，引起我的關(guān)注。我所關(guān)注的并不是它的返青，而其返青的青味背后隱藏著(zhù)的豐厚的質(zhì)感，一般是茶樹(shù)樹(shù)齡較大、或者生態(tài)較好的茶才有的。而茶葉之所以返青，可能是由于其初制工藝稍有缺失，只要后期稍微復火，即可去除青味，使其恢復原有的光彩。據了解，這款茶來(lái)自距離安溪縣城約不到半小時(shí)的車(chē)程的閬苑巖無(wú)尾崙，茶樣是去年的春茶，品種以野放的毛蟹為主，毛茶制成之后一直常溫保存，一年來(lái)沒(méi)有復火精制過(guò)。
閬苑巖無(wú)尾崙的生態(tài)完好，坡上的有機茶園與花草混長(cháng)，萱草、山櫻散落梯田間，幾乎看不到光禿的土地，比起許多一層黃土、一層矮茶樹(shù)的單調景觀(guān)讓人舒爽許多。野放的老茶園隱藏在這片生態(tài)茶園的最深處，及肩的雜草幾乎掩蓋了進(jìn)出的通道，同行的陳記者舞動(dòng)一桿枯樹(shù)枝在前開(kāi)路，后面幾人也時(shí)不時(shí)撥動(dòng)身邊的草叢驅蛇。這片野放的茶樹(shù)林品種以毛蟹為主，茶樹(shù)高約三、四米，茶園女主人劉秋玲表示，這片荒廢的茶園是她家人承包下山地開(kāi)荒時(shí)偶然發(fā)現的，早年茶農的品種意識薄弱，僅僅希望地盡其利，準備的茶樹(shù)植栽用盡卻還有余地時(shí)，會(huì )用最方便的方式取得茶苗接著(zhù)種，直到把地種滿(mǎn)。
這種種植方式往往帶著(zhù)相當程度的隨機性，也就造成一片茶園中混雜多個(gè)品種的情況。劉秋玲推測這片茶園的樹(shù)齡約有六、七十年，荒廢期間一直沒(méi)有人為管理，才賦予茶樹(shù)任性成長(cháng)的空間。因采摘困難、制作成本偏高，也為了維持成茶的品質(zhì)，故而這片區域只采春茶。原以為有機會(huì )將這款好茶推薦給熊貓的茶友，然清點(diǎn)之后……庫存不足！而今年的春茶則在焙火時(shí)焙傷了，令人惋惜。
最終，還是依照發(fā)源地選茶的原則，在大坪選定另一款品種香顯著(zhù)又具產(chǎn)地特色的毛蟹茶，唯這款毛蟹現在還是毛茶狀態(tài)，具體成品如何尚需后期調試。目前已就這款毛蟹與制茶師商定了精制方案，希冀成茶可以既保持毛蟹特有的清高香氣，又有醇和而有韻味的茶湯，香水兼得，品質(zhì)穩定。然而，要拿捏到怎樣的度、具體又如何去操作，才能讓這款毛蟹做到自己的最好，還需要反復而耐心的試制與調試。然而，從試制-選樣-調試到最終的精制-成茶仍需要經(jīng)歷一定的時(shí)間周期，這款毛蟹最終會(huì )以怎樣的姿態(tài)展現給茶友們，還是一個(gè)未知之數。這里就先留一個(gè)念想，讓我們拭目以待。
